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幾年的養成才夠味?@賴偉峯

飲酒作樂   2017-05-16 上午 12:00

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(圖說:橡木桶熟成酒液。)

關於味道,有太多太多養成的故事……。起司必須養菌,高粱必須養麴,雪茄必須養濕,威士忌必須養桶……。


沒有養成、沒有耐心,就沒有美味,一點兒都急不得。 

只不過,養成的時間也並非永無止盡的等下去,恰如其分才是王道! 

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(圖說:珍稀的大摩50年威士忌。)

這讓我想起威士忌有12、15、18年,但也有30、40、50這種跨Decade,甚至跨了半世紀陳年的。硬要說他們是相同東西,我期期不以為然,並非我有威士忌年份迷思,而是超高年份威士忌真的是可遇不可求,除了必須「耐心地養」之外,時間、成本、機緣等各個環節也都必須配合到恰到好處。要知道就算在同一個酒窖比鄰而居的兩個酒桶,陳年熟成的狀況都可能天差地別,而這一切都是「上帝之手」決定。


所以,「威士忌陳年到幾年才是最棒的表現?」這樣的問題,就像是問「作曲家幾歲時會是最成熟的創作高峰期?」一樣的難答。要試了才知厲害、要聼過才能分曉,再厲害的釀酒師或樂評人也無法預測回答,因為這是實證問題。

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(圖說:藝術歌曲之王舒伯特。)

像是「音樂神童」莫札特一生僅活35歲,官方作品編號最後一首為K.622「安魂曲」,他5歲開始創作,30年的時間622首作品,平均一年寫了20首,幾乎是以光速在創作。再看「藝術歌曲之王」舒伯特比莫札特更早逝,短短31年的生命中,寫了600多首歌曲,光這一樣就勝過莫札特,另外還有18部歌劇、歌唱劇和配劇音樂、以及10首交響曲、19首弦樂四重奏、22首鋼琴奏鳴曲、4首小提琴奏鳴曲等。比莫札特更短命、卻更多產、也同様有好品質。


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(圖說:世界上寫交響曲最多的芬蘭作曲家萊夫・賽格斯坦,他也是一名指揮。)

說到多產,世界前兩名「交響曲多產」的作曲家,一位是美國的路雲·泰勒(Rowan Taylor,1927─2005),他一生創作265首交響曲,曾是寫交響曲數量最多的作曲家,儘管絕大部份作品都沒人認識,但至少自己開心。他過世之後,「最多產交響曲」的名號就被芬蘭作曲家萊夫·賽格斯坦Leif Segerstam
,1944-)搶下,他於2013年完成了第266號交響曲,便打破了路雲・泰勒的紀錄,到2013年8月底賽格斯坦完成了268首交響曲,2014年是他70歲生日,第258、259、261及262號交響曲也已作了首演,如今交響曲創作總數超過270首,「交響曲之父」海頓的104首早已遠遠落後。只不過270首交響曲,您恐怕一樣一首都沒聽過。 

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(圖說:作曲家馬勒三間作曲小屋其中的一間。)

多不如精!與其這樣多產卻低度影響力,還不如像布拉姆斯一生只「戒慎恐懼」的寫了四首交響曲,在貝多芬九大交響曲橫亙在前的狀況下,布拉姆斯直到40歲才完成自己的第一首交響曲,雖仍被譏為「貝多芬的第十號交響曲」,但他的四首交響曲絕對稱得上首首精彩!或是像馬勒,生前沒人認定他是作曲家,只認他是指揮,不過馬勒心中自有盤算利用每年暑假時間,慢慢地完成自己的九首交響曲霸業,一樣開展出自己的交響曲世界的一片天,他的交響曲在21世紀演出錄音受歡迎程度直逼貝多芬,絕對不可錯過!
 

漫長時間精兵制的養成,或許才能在歷史洪流中,名留青史。 

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(圖說:布納哈本酒廠推出,目前艾雷島最高陳年年分46年的威士忌「Eich Bhana Lir」。)

在蘇格蘭艾雷島最北端的布納哈本酒廠,不久前推出46年單一麥芽威士忌,這是該酒廠1881年以來創廠推出最高年份的酒款,同時也是目前艾雷島上八家酒廠所推出陳年最久的酒款,一舉打破兩個紀錄。曾經造訪過這個酒廠兩次的我,也感到與有榮焉,這款酒蓋爾語叫做「Eich Bhana Lir」(The great wave of the God Lir)意指來自大海的禮讚,傳說中強大的海神捲起白色大浪,拍打著布納哈本海岸帶來最珍貴的禮物。
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(圖說:酒瓶底部有海浪設計裝飾。)

陳年蟄伏長達46年才得以裝瓶展現身手,酒精度41.8%(非冷凝過濾),酒廠的資深調酒團隊在靠近大西洋的酒窖中,從數萬桶橡木桶中特選兩桶混調而成,不僅售價18萬台幣相當高貴,更絕對是珍稀等級全球限量198瓶,台灣只引進9瓶,瓶身由全球知名的玻璃器皿品牌 格蘭凱恩(Glencairn)水晶製成。 

更珍稀的是,歐頭有機會一親這款布納哈本46年的芳澤。官方的Tasting Note是這樣記的:「歷經46年寒暑季節更迭,呼吸來自艾雷島的海風、土壤、石楠花香氣味,味覺呈現出細緻奶油苺果、飽滿圓融的果香與烤堅果香氣加上橡木風味完美平衡,忠實呈現布納哈本經典絲滑圓滿口感風味。」 

在色香味韻各方面的官方紀錄則是:「色澤呈沉穩的金黃色;香氣撲鼻而來優雅細緻,緊接著伴隨著老皮革及些許蜂蠟與熱帶水果(蜜餞、橙皮)氣味及誘人花香蜂蜜的甜美氣息;入口後口腔滿盈著豐富及平衡的麥芽味,同時擁有柑橘及石楠蜂蜜甜味,並充斥著烤堅果及些許的辛辣口感;餘韻則帶有美妙的渾厚、圓潤口感久久繚繞不散。」
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(圖說:替布納哈本46年威士忌發表會站台的正妹PG:Gigi。)


關於上述的官方描述我大致同意,但還是要強調兩個「Eich Bhana Lir」的傑出特點,一個是香氣,顯性易得細緻且持久,沒有太高的酒精度讓酒香能夠自由奔放地發揮,輕嗅就能得到萬般享受,我個人很推崇的動物皮毛騷味,細緻且源源不絕睇湧現出來,即便杯中酒液喝完依然香味不絕。二是青春感,46年的威士忌可不比46歲的人類,近半世紀隱世的陳年卻沒有顯出老酒味,木柴、皮革、土地、霉感這些陳年威士忌的通味,完全不在它身上,取而代之的是活力青春感,實在令人不可思議。 

相信未來一定會有其他艾雷酒廠推出陳年更久的酒款,但是,會不會比「Eich Bhana Lir」更美味就是仁智互見的事了。只是,更久的養成,肯定更費工,更需時時刻刻小心監測。但是養老酒,還是很怕像芬蘭國民樂派且是民族英雄的作曲家西貝流士,三十歲之後芬蘭政府就全面供養著他,他也十分長壽地活了九十歲,但他真實生命中的最後三分之一本應是「最成熟的產出創作階段」,卻養不出任何一首藝術作品……,原因一樣只能仰頭問上帝了。
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(圖說:芬蘭作曲家西貝流士。)

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賴偉峯Otto Lai(歐頭) 【現職】The Keeper of the Quaich、《Tasting Whatever網站》執行長、《汽車線上》顧問、《逍遙遊艇風尚誌》編輯顧問、《大寫出版》特聘研究作者、「古典啟示錄」百萬部落客&好家庭聯播網廣播主持人、《壹週刊》特約撰述&「品味壹番」專欄作家、WSET Level3修業中。

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